روند تخریب ساختمان

روند تخریب ساختمان چگونه است؟

در ادامه می خواهیم به هر یک از مراحلی که برای تخریب یک ساختمان لازم است اشاره کنیم. همه این مراحل مهم و ضروری هستند و اشتباه در هر یک از آنها می تواند منجر به نقص در عملیات تخریب ساختمان شود:

مرحله اول: اول از همه مطمئن شوید که ساختمان بدون برق است. برق کلی سازه را می توان از پشت کنتور قطع کرد. اگر کنتور در داخل ساختمان است، انتقال آن به بیرون توصیه می شود.

مرحله دوم: باید از بخش گاز منطقه ای که سازه در آن قرار دارد خواسته شود تا انشعابات گاز ساختمان را قطع کند. آب ساختمان نیز باید با بستن شیر قطع کن کنتور آب قطع شود.

مرحله سوم: در این مرحله باید تمامی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی را باز کنید. این تجهیزات شامل آبگرمکن، پکیج، کولر آبی یا گازی، فن سرویس، هود، کابینت و سینک آشپزخانه، دستشویی، سینک، شومینه، اجاق گاز، لامپ و پریز، لوستر و چراغ داخل و خارج سازه می باشد. ، سیم های برق داخل دیوار است.

مرحله چهارم: در این مرحله باید تمامی قوانین شهرداری را برای ایجاد یک حریم خصوصی امن رعایت کنید. تمامی این معیارها در فصل دوازدهم مقررات ملی ساختمان بیان شده است.

مرحله پنجم: باید شیشه در و پنجره را بردارید.

مرحله ششم: در و پنجره های چوبی و آهنی را باز کنید. علاوه بر این، تمام فریم های فلزی درهای چوبی باید حذف شوند.

مرحله هفتم: در این مرحله باید تمامی عایق های رطوبتی سقف و تمامی مصالحی که برای رسیدن شیب سقف به خود سقف انجام شده است، برداشته شود.

مرحله هشتم: اگر دیوارهای سازه باربر بوده و سقف به صورت طاق ضربی ساخته شده باشد، باید آن را تخریب کنند تا بتوانند تیرها را از هم جدا کنند.

مرحله نهم: در صورتی که اسکلت اصلی سازه بتنی باشد و تعداد طبقات بیش از دو طبقه باشد، آجر فشاری باید ماشینی یا خاکستری و ملات مورد استفاده ماسه و سیمان باشد.

مرحله دهم: از آنجایی که ملات در هنگام تخریب از آجر جدا نمی شود، نباید انتظار داشت که آجرها به سلامت برداشته شوند.

مرحله یازدهم: در صورتی که اسکلت ساختمان فلزی باشد و طاق به صورت طاق ضربی کار شود، تخریب ابتدا از تخریب طاق ضربی، سپس تخریب دیوارها و در نهایت برچیدن طاق است. اسکلت فلزی از بالاترین سقف تا پایین

مرحله دوازدهم: اگر اسکلت ساختمان فلزی و سقف آن از تیرچه های بلوکی است، بهتر است تخریب از سقف و دیوارهای هر طبقه شروع شود که با چکش هیدرولیک انجام می شود. سپس به سراغ برچیدن اسکلت فلزی از بالا به پایین می رویم

مرحله سیزدهم: اگر اسکلت سازه بتنی و سقف دو طرفه است، بهتر است تخریب از طبقه بالا به پایین شروع شود.

مرحله چهاردهم: گاهی ممکن است ارتفاع ساختمان بیشتر از طول بازوهای بیل مکانیکی باشد که چکش هیدرولیک روی آن نصب شده است. در چنین مواردی باید تخریب از بالا به پایین توسط چکش پنوماتیک و چکش برقی وجود داشته باشد. در این مرحله سقف دیوارها و سازه اصلی تخریب می شود و سپس کارگران مواد تخریب را با دست از کارگاه خارج می کنند و در نهایت توسط ماشین آلات بارگیری و به بیرون منتقل می شوند.

گام پانزدهم: در این مرحله باید به زباله های ساختمانی و نخاله های ناشی از تخریب فکر کنید. تمام آهن های فرسوده، آجرهای غیرقابل استفاده و غیره برای مصارف دیگر از کارگاه خارج شوند.

مرحله شانزدهم: در صورتی که سازه مربوطه دارای فونداسیون بتنی باشد، در این مرحله باید این پی بتنی نیز تخریب و مصالح حاصل از تخریب آن به خارج از کارگاه منتقل شود.

مرحله هفدهم: گاهی ممکن است ساختمان آجری باشد و ملات مورد استفاده سیمان باشد که در این صورت آجرها به طور سالم از ملات جدا نمی شوند. به همین دلیل است که پس از برداشتن پوشش سقف، در حالی که لودر و بیل مکانیکی در حال تخریب هستند، دستگاه دیگری در حال انتقال نخاله های ساختمانی به خارج از کارگاه است.

مرحله هجدهم: مهم ترین نکته این است که در حین تخریب دقت کنید تا انشعابات اصلی آب، برق و گاز در حین عملیات تخریب آسیبی نبینند و ضربه ای وارد نشوند.

مرحله نوزدهم: در این مرحله توصیه می شود مقداری از ارتفاع چاه های فاضلاب قدیمی را با آهک و سپس با مخلوط معدن پوشانده شود. البته باید مراقب بود که از مصالح حاصل از تخریب ساختمان و نخاله های آن برای پوشاندن چاه فاضلاب استفاده نکنید زیرا در دراز مدت به مکانی عالی برای تجمع آلودگی و آفات تبدیل می شود.


گچ های ترکیی ساختمانی

در اینجا به برخی از مهم ترین گچ های ترکیی ساختمانی اشاره می کنیم:

گچ مرمر

معمولاً برای به دست آوردن سنگ سنگ مرمر، پودر گچ را با زاج سفید مخلوط کرده و سپس در کوره ها با دمای بسیار بالا می پزند. یکی از ویژگی های اصلی گچ مرمر این است که زمان زیادی طول می کشد و بعد از گرفتن بسیار سخت می شود. مقاومت آن در برابر رطوبت و رطوبت نیز بسیار بالاست و معمولا در مکان هایی که رطوبت دارند استفاده می شود. البته از این نوع گچ در نمای ساختمان نیز استفاده می شود.

گچ گیپتون | گچ بتوگیپس

یکی از معایب اصلی گچ معمولی این است که اگر بخواهید آن را روی سطوح بتنی، سیمانی یا فوم بچسبانید، چسبندگی خوبی ندارد و پس از مدتی ترک می خورد و از روی سطح بالا می آید. یکی از راه های مقابله با چنین مشکلی استفاده از گچ گچ است. این گچ ترکیبی از پودر گچ معمولی با موادی است که چسبندگی آن را افزایش می دهد. بعد از اینکه این سطوح با گچ گچی پوشانده شدند، می توانید روی آنها را با گچ سفید یا مواد دیگر بپوشانید! یا مثلا رنگش کرد یا کاغذ دیواری چسبوند.

حداقل ضخامت این نوع گچ باید 1 سانتی متر باشد و حدود یک ساعت طول می کشد تا به گیرش نهایی برسد. نام دیگر این نوع گچ ملات فوم روکش است. یکی از دلایل اصلی استفاده از گچ بتوگیپس صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های اجرا می باشد.

همچنین نیازی به زیر کاری نیست و می توان روکش های مختلفی را روی آن اعمال کرد. این را هم باید بگوییم که سفیدی بسیار خوبی دارد و می درخشد. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید این است که به هیچ عنوان پودر گچ گیپتون را با پودرهای دیگر استفاده نکنید.

گچ سبک یا گچ سیوا

یکی از ویژگی های اصلی این نوع گچ این است که تراکم کمتری نسبت به گچ معمولی دارد. همچنین از ترکیب پودر گچ میکرونیزه با پرلیت به دست می آید. گچ سبک را می توان در کارهای مختلف استفاده کرد و هم به صورت زیر کار و هم به صورت تک لایه استفاده کرد! روی را می توان به راحتی رنگ کرد.

یکی از مزایای بزرگ گچ سیوا این است که چسبندگی بالایی دارد و می توان از آن به عنوان بستر استفاده کرد. همچنین باید بدانید که این نوع گچ به دلیل ساختاری که دارد در برابر سایش مقاومت بیشتری دارد. همچنین عایق صدا و حرارت بسیار بهتری است. بعید نیست در سال های آینده استفاده از گچ سیوا به دلیل اینکه جزو مصالح ساختمانی پیشرو و جدید است، بسیار بیشتر از گچ معمولی باشد. هر چیزی را می توان روی گچ سیوا اعمال کرد. از رنگ روغن گرفته تا بلکا و ... اگر دیوار خود را با گچ سیوا بپوشانید خاصیت آکوستیک آن افزایش می یابد. همچنین همانطور که اشاره کردیم ضریب انتقال حرارت آن کاهش می یابد. مقاومت این نوع گچ در برابر رطوبت نیز بسیار خوب و قابل قبول است.


برقکاری ساختمان

در اولین مرحله برقکاری ساختمان، چه کارهایی انجام می شود؟

ابتدا باید مشخص شود که این سیستم الکتریکی چگونه باید باشد. طرح ساخت و ساز اینگونه آغاز می شود. در این پلان ساختمان؛ محل قرارگیری سیستم های روشنایی و روشنایی، تلفن، سیستم صوتی، پریز برق، آنتن، سیستم اطفای حریق، سیستم تهویه مطبوع، ساختمان اضطراری و موتورخانه باید مشخص شود تا بر اساس این طرح اقدام شود.

سپس باید نقشه را روی کار اجرا کنید. یکی از مهمترین نکاتی که در انجام این کار باید در نظر داشت این است که همه سوکت ها باید تراز باشند. برای این کار باید از چک لاین استفاده کنید. سپس باید جعبه کلید را با دستگاه تعویض کنید.

در مرحله بعد به سراغ شیار لوله های برق می رویم. این کار با دستگاه شیار زنی و شابلون نیز انجام می شود تا دقت کار بیشتر شود.

پس از آن به نصب این جعبه کلید می پردازیم. در این مرحله باید تعادل را به دقت حفظ کرد. جعبه کلید نیز توسط قالب نصب می شود.

یکی دیگر از قسمت های مربوط به اجرای برق ساختمان در این مرحله سوراخکاری در پشت بام جهت نصب لوستر یا ... می باشد.این کار نیز توسط دستگاه انجام می شود. گاهی ممکن است سقف مورد نظر کاذب باشد. در این صورت می توان سقف را نگه داشت و سپس لوله را روی آن ثابت کرد.

یکی دیگر از مراحل مربوط به برق کاری ساختمان مربوط به جوشکاری و ساپورت لوله های پلی کن است که می خواهیم ثابت و ثابت نگه داریم. از این لوله های پولیکا برای ورود و خروج لوله های داخل جعبه فیوز استفاده می شود. از این لوله ها برای ورود و خروج لوله های دیگر داخل آنتن و باکس تلفن نیز استفاده می شود.

در مرحله بعد باید به سراغ لوله های پولیش هایی که در کف ساختمان به کار رفته اند رفته و روی آن ها را بپوشانید.

اجرای لوله پولیکا یکی دیگر از فرآیندهایی است که به روش حرارتی و خمشی انجام می شود. این گرما توسط مشعل و فنر تامین می شود و سپس از چسب پولیکا برای آب بندی و جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختار لوله استفاده می شود.

در مرحله نصب تاسیسات، کانالی شناسایی می شود که بعداً روی سینی برق قرار می گیرد. این سینی برق باید جوش داده شود و برای آن تکیه گاه ساخته شود. این سینی برق برای ورود به کابل های برق، تلفن و سایر تاسیسات استفاده می شود.

در این مرحله باید به سراغ نصب جعبه فیوز رفته و طبق نقشه آن را تراز کنید.

نصب آنتن و جعبه تلفن به همین صورت است. فراموش نکنید که چیدمان این جعبه ها بسیار مهم و اساسی است.

گاهی اوقات ممکن است از یک لوله فولادی نیز برای هدایت برق استفاده شود. به خصوص در پارکینگ های بزرگ یا برای روشنایی داخل آسانسور یا موتورخانه!

همانطور که احتمالا می دانید، یکی از اساسی ترین مکانیسم های مربوط به برق رسانی ساختمان، راه اندازی چاه زمین است. در این مرحله، صفحه، سیم مسی، زغال و نمک نصب می شود تا به خوبی زمین و از آنجا به سینی برق راه اندازی شود.


نازک کاری حمام و آشپزخانه

مراحل نازک کاری حمام و آشپزخانه چیست؟

تفاوت نازک کاری این دو مکان با نازک کاری اتاق ها در این است که رطوبت زیادی در آن وجود دارد و باید به گونه ای ساخته شوند که رطوبت به فاضلاب برود. کار اصلی برای حل این مشکل این است که کف را کج کنید و سپس از قیر و گونی استفاده کنید!

دیوار سرویس به گونه ای ساخته می شود که ابتدا یک دیوار آجری یا بلوکی ساخته می شود. سپس یک لایه ماسه یا سیمان اعمال می شود. در مرحله بعد دیوار باید قیر شود. سپس مش سیمی روی آن گذاشت و در نهایت از کاشی های لعابدار استفاده کرد تا رطوبت به داخل آن نفوذ نکند.

اولین مرحله سرویس و نازک کاری آشپزخانه

نکته مهم در سرویس و نازک کاری آشپزخانه این است که کاشی کاری قبل از اجرای کف انجام شود.

اگر بخواهیم مرحله قیر و گونی را همزمان با کاشی کاری دیوار انجام دهیم، ممکن است کارگران عبوری به لایه قیر و کف آسیب رسانده و سوراخ ایجاد کنند. به همین دلیل در ابتدا لایه محافظ روی دیوارها و در مرحله بعد کاشی کاری را انجام می دهند. به یاد داشته باشید که در جایی که دیوار و کف قیر و گونی به هم می رسند باید توسط قیر داغ کاملاً به هم بچسبند. در صورت امکان، توصیه می کنیم قیر را ادامه دهید و در کف شور فرو کنید. البته باید بدانید که این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که لوله کف شور به اندازه کافی بزرگ باشد.

مرحله دوم سرویس و نازک کاری آشپزخانه: کاشی کاری دیوارها

همانطور که گفتیم این محیط ها مرطوب هستند و باید با کاشی یا سنگ پوشانده شوند. برای اینکه کاشی نصب شود ابتدا باید یک لایه گچ یا ماسه زیر آن گذاشته شود. سپس آن را تراز کرده و شاقول را در محل مورد نظر نصب می کنند. سپس به طور موقت آن را با یک تکه خاک رس یا گچ سخت متعادل می کنند. پس از چسباندن کاشی ها به سطح، مرحله پیوند انجام می شود. این مرحله بسیار ظریف است و باید با دقت انجام شود تا زیبایی کار به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

مرحله سوم سرویس و نازک کاری آشپزخانه: اجرای کف

کف سازی حمام و آشپزخانه همانند اتاق ها انجام می شود با این تفاوت که باید شیب مناسبی در نظر گرفته شود تا آب در یک جا جمع نشود. توجه داشته باشید که اگر کفپوش شما بزرگ است، نمی توانید شیب مناسبی اعمال کنید، بنابراین رطوبت و آب روی سطح باقی می ماند. برای سرو کف و آشپزخانه می توانید از موادی مانند سنگ، کاشی، موزاییک یا سرامیک استفاده کنید.


گچ کاری و سفیدکاری

مراحل ظریف کار ساختمان چیست؟

همانطور که اشاره کردیم تمامی مراحلی که پس از سفت کاری ساختمان صورت می گیرد بیشتر در جهت تزئین و نمای ساختمان می باشد. به آن ظریف کاری می گویند. در ادامه به دو مورد از این مراحل اشاره می کنیم و سعی می کنیم شما را با این مراحل آشنا کنیم. 

گچ کاری

همانطور که گفتیم بعد از اسکلت بنا نوبت به سنگ تراشی و آجرکاری می رسد; اما پس از اتمام مرحله اول نصب، باید به مرحله گچ کاری و گچ بری ساختمان بروید. حال باید بدانید که خود رنگ آمیزی و گچ بری در دو مرحله انجام می شود:

مرحله اول گچ کاری: در این مرحله که به گچ کاری داخلی نیز معروف است، از فضای رطوبتی دور است و به همین دلیل برای کاهش هزینه از ترکیب گچ و خاک برای پوشش دیوار استفاده می شود. این مرحله به عنوان زیرسازی برای مرحله بعدی آبکاری ضروری است.

مرحله دوم گچ بری: مرحله دوم گچ کاری که به آن گچ کاری خارجی نیز می گویند بیشتر برای تقویت سازه انجام می شود. در واقع این لایه کار با عوامل جوی و ضربه های مختلف مواجه است و بنابراین باید مقاومت بالایی داشته باشد. به همین دلیل است که از مواد قوی تری مانند سیمان برای روکش خارجی استفاده می شود.

البته طبیعی است که هر دو مرحله برای مقاوم سازی سازه در برابر آسیب های احتمالی ضروری است و باید انجام شود.

سفیدکاری

یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل مربوط به ظریف کاری ساختمان، مرحله مربوط به سفید کاری سازه می باشد. در ابتدا باید بگوییم که این لایه دیوار همان لایه ای است که قرار است تمامی تزئینات و نمای نهایی کار روی آن اجرا شود. به همین دلیل باید در اجرای آن بسیار دقت کرد.

برای سفیدکاری ساختمان باید از گچ خالص استفاده کرد تا سطح دیوار صاف و سفید شود. هرچه گچ بهتر باشد، نتیجه نهایی بهتر است.

البته باید دقت داشت که سفید کاری ساختمان زمانی انجام شود که مرحله گچ کاری خشک شده باشد.

نکته مهم در سفیدکاری ساختمان این است که باید خیلی سریع و فوری انجام شود زیرا گچ در معرض اکسیژن خیلی سریع سفت می شود و دیگر نمی توان آن را با ماله روی دیوار کشید. همچنین، گچ را نمی توان مانند سایر مصالح ساختمانی درمان کرد.

شما نمی توانید گچ زیادی درست کنید و هر بار که به سراغ آن می روید انتظار داشته باشید که قابل استفاده باشد. باید هر چقدر می خواهید کار کنید، ملات گچ درست کنید و این کار را هر بار تکرار کنید. همچنین باید بدانید که گچ خیلی زود خشک می شود و به همین دلیل پس از رنگ آمیزی روی دیوار دیگر نمی توان هزینه ای برای آن پرداخت. به همین دلیل به مرحله دیگری به نام کشتن می رسیم. این مرحله شامل کشیدن یک لایه نازک و نازک به ضخامت یک میلی متر بر روی سطح گچ کاری است.

این لایه دو کار را انجام می دهد:

اول از همه سطح دیوار را صاف و یکدست می کند. (البته در این فرآیند باید از ماله استفاده کنید)

همچنین باید بدانید که این لایه خشک می شود اما سفت نمی شود. به این ترتیب می توانید اصلاحات یا پرداخت های مورد نظر خود را روی گچ داشته باشید.